眼看2020年即将接近尾声，我的旅行计划也因新冠疫情统统取消，宅在家里闭门不出，只能靠狠刷集旅游资讯，美图赏析，最新行程，高端定制，小众景点，特色体验于一体的“梵高旅游”群望梅止喝。某天，在群里看到加拿大丘吉尔观赏北极熊的照片和视频。可爱、软萌、调皮、温顺的各种表情和姿势对我产生了无法抗拒的诱惑，这是我期盼已久的旅行。两批群友刚刚观熊回来，在群里分享观熊的惊喜和收获的经验。我一刻也不愿等，立刻报了六人观熊小团，这也是今年的最后一个团。
往年可没那么容易可以报得上，一年一度的北极熊迁徙季节是10月中旬至11月中旬，大多来自美国、澳大利亚及欧洲的游客得提前一年半载预订，这还不保证苔原车上有靠窗的位置，今年在加拿大境内的算是捡漏了。
别看北极熊长相憨厚，就以为它很纯情，它可是陆上最庞大最凶猛攻击性极强的肉食动物，栖居在北极附近的海岸和岛屿地带，现存2万-2.5万只北极熊主要分布在加拿大西北地区，美国阿拉斯加，俄罗斯西伯利亚区的弗兰格尔岛，斯瓦尔巴群岛及格陵兰岛周边海域。最好观赏北极熊的地点毋庸置疑是加拿大的丘吉尔（Churchill）没有之一，这里享有“世界北极熊之都”的美誉。
丘吉尔是个无法自驾到达的边陲偏远小镇。来到小镇虽是秋天，但这里已大雪纷飞，一望无际的冰原颇有世界尽头的感觉。我们住的地方有厨房，附近有超市，可自己做饭。但因为这里的生活用品和食物都是空运来的，所以价格颇高，一般要高出四倍左右。
第一天的行程是游览小镇周边，了解当地人文历史及生态坏境。我们参观了最原汁原味的爱斯基摩博物馆（Eskimo Museum），加拿大国家公园展示馆，充满本土文化气息的手工艺品小店，梅里角（Cape Merry Battery），丘吉尔港（The Port of Churchill）和北极熊监狱（Polar Bear Holding Facility）。
在色彩鲜亮，层次丰富，极具现代感和艺术感的北极熊监狱前留了个影，这可是全球独一无二的北极熊监狱。丘吉尔（Churchill）是北极熊秋季迁徙时的必经之路，迁徙季节小镇便会“熊满为患”，为了避免遭遇饥饿的北极熊的攻击，政府出资把飞机仓库修建成一所有28个囚室，能同时关押20多头“熊孩子”北极熊监狱来确保居民们的生命安全。按照惯例，镇上的居民不锁房门，不锁车门，以防有人需要躲避北极熊。
原本第一天行程里没有看熊的，导游泰勒敌不过团员们观熊心切，只好把车开出小镇带大家碰碰运气。车没开出多远，便看见前面有几辆车停在路边上，很多人站着看着同一个方向。莫非……哈哈，远处真有一只北极熊在冰上四处游荡着寻找食物呢！我们的车也缓缓停了下来，泰勒让大家下车看熊。看熊不是坐在车里的吗，怎么可以下车？北极熊奔跑时的最快速度可达每小时60公里，是世界百米冠军的1.5倍。但很显然这只熊离我们有很大一段距离，再说泰勒身上背着一杆保护我们的猎枪。稍稍迟疑片刻，便跟着大家下了车。
泰勒让大家小声说话，别惊动了北极熊。北极熊的视力和听力超级灵敏，它的嗅觉是犬类的七倍，可以嗅出冰层一米以下海豹的气味，能闻到30公里以外食物的味道。团员们卡擦卡擦一通拍照，拍照不过瘾的再来段视频。等北极熊走远了，大家才心满意足的回到车上。
看来在丘吉尔见到北极熊的几率还挺大。听说小镇有800多居民，而每逢北极熊迁徙季节，这里将近有1000多只北极熊经过，真的是熊比人多的地方啊！
北极熊在相当一段时间内不摄食，似醒非醒，呼吸频率极低，它们不仅可以冬眠还可以夏眠。秋季，当哈德森湾（Hudson Bay）的淡水开始结冰时，饥肠辘辘的北极熊就会在这里猎取海豹。它们通过灵敏的嗅觉，在冰面上找到海豹的呼吸孔，然后极富耐心的等待几个小时。海豹每30分钟需要上岸换气，一旦浮出冰窟，就会被北极熊咬住头部，并用尖利的爪钩将海豹拖上岸。北极熊平均每出击十次，就有一次能成功抓到海豹。吃饱喝足后，储存丰厚的脂肪，度过下一个冬天。
耳边听着导游的解说，可我的视线一刻不停的注视着窗外。哇，这里又有一头熊在冰上蹒跚而行！我兴奋的叫起来。大伙对我的眼力一顿夸赞后纷纷又下车看熊。北极熊不属于群居动物，喜欢独来独往，除非母熊领着小熊。估计我们看到的两只都是雄性北极熊。在短短的30分钟之内连续看见两只熊，这意外的收获预示着我的北极熊之旅不错的开头，来的路上所有见不到熊的担心彻底打消，对观熊信心满满。
乘坐苔原车（Tundra Buggy）去苔原地区丘吉尔野生动物管理区（Churchill Wildlife Management Area）看北极熊是此次旅行的重头戏。早上7:15分天还没亮，我们就出发了。先坐上大巴再换苔原车，路上需要两个多小时。每人带着口罩，保持两米社交距离。6个人专享40坐的苔原车，这可称得上疫情期间空前绝后的米其林高冷之旅了。
苔原车一路摇摇晃晃，趔趔趄趄缓慢前行着。苔原车是一种专门设计用来观赏北极熊的特种越野车，有30多年的历史。车身高达4米，车轮高达1.5米。苔原地区没人没路，地上坑坑洼洼，有很多冰、水和石头，只有苔原车能够淌水，无惧泥泞，擅走雪地。目前有Great White Bear Tours、Frontiers North Adventures、Churchill Wild、Natural Habitat运营苔原车的公司。
车没开出多久，就遇见一只迷人的红狐狸在奔跑。开苔原车的Bill是一位经验丰富且十分敬业的老司机，他开开停停，不时拿着望远镜四处观察，很快他发现了新目标。在一辆苔原客栈（Tundra Buggy Lodge）越野车旁边有一只母熊和两只熊宝宝，好奇的母熊支起前爪直立着趴在车身一侧。大家兴奋不已，来不及穿上衣服就冲到露天观熊平台，把寒冷完全抛到九霄云外。拿着照相机使劲的拍摄，记录下北极熊一家三口温馨幸福的场面。我的苹果手机由于严寒好几次自动关机了，幸亏团员们有“长炮短枪”并在群里分享了精彩的瞬间。
导游 Koral（科洛）指着苔原客栈介绍说，苔原客栈相当于酒店，非常受到专业摄影团队、极地旅行者和野生动物爱好者的喜爱与关注。可以在保护区连续住上两三天，随时近距离观看北极熊。运气好的话，晚上还能看到北极光。
在苔原客栈旁的三只北极熊离我们不是特别近，为了让大家看得更清楚，Bill把车绕到离北极熊更近的角度。哇，这次真的太近了。这时，太阳也很配合的出来了。阳光下，全身雪白的北极熊在雪地上打滚，然后又钻进雪里刨刨雪，舔舔爪，抬抬头，再翻个跟头。它不经意摆出那可爱憨厚的表情让心融化，那不屑而呆萌的眼神让人喜爱。
没想到午餐之前就看到北极熊了，大家如愿以偿，心情十分舒畅。一碗热乎乎的土豆番茄炖牛肉，外加面包和饮料让大家吃得津津有味。吃饱喝足后Bill发动汽车再次出发。 Koral（科洛）继续向我们介绍，她说北极熊的皮肤其实是黑色的，毛发是透明的，阳光折射后才呈显白色。边说边拿出熊爪展示给大家看。她接着说，野生北极熊的平均寿命大约20-25年。在加拿大曼尼托巴动物园里，曾经生活着一只雌性北极熊活到了42岁，打破世界吉尼斯纪录。在现存的马来熊、棕熊、黑熊、懒熊、眼镜熊、大熊猫、月亮熊、北极熊8种熊家族里，北极熊尤其受到喜爱和关注。
除了北极熊，Koral（科洛）还向我们介绍了丘吉尔的四季：花鸟季（6-9月）、白鲸季（7-8月）、北极熊季（10-11月）和北极光季（10月-3月）。最吸引人的莫过于白鲸季和北极熊季。事实上丘吉尔也有着“白鲸之都””（Beluga whale capital of the world）的美称。而花鸟季的紫色虎耳草也是非常美丽的。看得出，这个生活在丘吉尔30多年热情美丽的 Koral（科洛）由衷热爱这个小镇。
这时，司机Bill又把车停了下来，指着一片密密麻麻雪中的树枝，说这是北极雷鸟（white ptarmigan）。我找了半天，才发现它们的踪影。冬季的北极雷鸟好漂亮，羽毛和脚一身白，与雪地一致，也是最好的保护色，难怪找起来不容易。春夏季北极雷鸟则会变成灰色或褐色。Bill是个随和好客的司机。在回程途中，他让大伙尝试开苔原车。我也坐上驾驶坐试着开了一段路，感觉开这么高这么大的车好威武！一路上，惊艳的晚霞，绚美的云海，皑皑的白雪覆盖着苔原，银装素裹，实在令人叹为观止。
不是所有人都那么超级幸运（super lucky）的。如果（super lucky）在苔原车上看到的北极熊距离远或数量少，那么你还有另一个机会，就是乘坐直升机。我们6个团员都选择乘坐直升机，高空俯瞰，气势壮观。有母熊带着两个熊宝宝的，也有前后两只北极熊排着队前行的。在一个小时的飞行时间里，共看到十几只北极熊。另外，还看到威尔斯王子堡垒（Prince of Wales Fort National Historic Site）的全貌和一艘停在海岸边上名为SS Ithaka的小型货船，这艘船在1960年遭到破坏后至今已有60年了。居高临下的俯视Wapusk National Park（瓦普斯克国家公园），整个极地的冰原地貌尽收眼底。
这是一次难忘而完美的旅行。我在朋友圈发的照片也获得很多点赞和评论，特别是一些旅游爱好者对这个行程很有兴趣，希望这篇游记能给大家提供一些有用的信息。
